Jedes Jahr werden in Europa zwischen 4 und 9 Prozent aller unverkauften Kleidungsstücke und Schuhe zerstört. Nicht gespendet. Nicht repariert. Nicht weiterverkauft. Zerstört — bevor sie jemals von einer einzigen Person getragen wurden.
Dieser Abfall verursacht jährlich rund 5,6 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen. Fast so viel wie die gesamten Nettoemissionen Schwedens in einem Jahr.
Und bis vor Kurzem war das völlig normal, völlig legal und weitgehend unsichtbar.
Das ändert sich jetzt. Am 9. Februar 2026 hat die Europäische Kommission neue Vorschriften verabschiedet, die die Zerstörung unverkaufter Bekleidung, Modeaccessoires und Schuhe verbieten. Als Mitgründerin von NAE Vegan Shoes im Jahr 2008 — einer Marke, die von Anfang an auf dem Prinzip basiert, dass Verschwendung niemals akzeptabel ist — möchte ich erklären, was dieses Gesetz tatsächlich bewirkt, wo ich seine Grenzen sehe und was es für dich als bewusste Konsumentin oder bewussten Konsumenten bedeutet.
Was das Gesetz sagt — die wichtigsten Fakten
Die neuen Vorschriften fallen unter die Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), die im Juli 2024 in Kraft getreten ist. Die im Februar 2026 verabschiedeten Maßnahmen führen zwei zentrale Punkte ein:
- Ein Verbot der Zerstörung unverkaufter Bekleidung, Modeaccessoires und Schuhe
- Verpflichtende Offenlegungspflichten — Unternehmen müssen öffentlich berichten, wie viel unverkaufte Ware sie entsorgen, in einem standardisierten EU-weiten Format
Hier ist der Zeitplan:
- 19. Juli 2026: Das Verbot gilt für große Unternehmen
- 2030: Mittelständische Unternehmen müssen die Vorschriften einhalten
- Februar 2027: Beginn der standardisierten Berichterstattung
- Kleine und Kleinstunternehmen sind derzeit ausgenommen
Die Zerstörung bleibt nur in klar definierten Ausnahmefällen erlaubt — wenn ein Produkt ein echtes Sicherheitsrisiko darstellt oder stark beschädigt ist —, dies muss jedoch dokumentiert, begründet und nachgewiesen werden. Man kann also nicht einfach „Sicherheitsgründe“ anführen und ein ganzes Lager mit Ware der letzten Saison entsorgen.
Statt zu zerstören, werden Unternehmen dazu gedrängt, auf Wiederverkauf, Reparatur, Wiederaufbereitung, Spenden oder Wiederverwendung zu setzen. Das Gesetz soll außerdem gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen: Marken, die bereits in zirkuläre Geschäftsmodelle investiert haben — wie NAE —, werden nicht länger gegenüber Wettbewerbern benachteiligt, die überschüssige Bestände einfach vernichtet haben.
"Allein in Frankreich werden jährlich unverkaufte Produkte im Wert von rund 630 Millionen Euro zerstört. In Deutschland werden jedes Jahr fast 20 Millionen zurückgesendete Artikel entsorgt. Das ist kein kleines Problem."
Meine ehrliche Reaktion — vorsichtig optimistisch
Als ich diese Regulierung gelesen habe, war mein erstes Gefühl nicht triumphal. Eher so: endlich — aber schauen wir mal.
Als Alex und ich 2008 NAE gegründet haben, war die Produktion in kleinen Mengen nahe an der realen Nachfrage nie eine strategische Entscheidung, die uns durch Regeln aufgezwungen wurde — es war einfach die einzige Art zu wirtschaften, die moralisch und praktisch Sinn ergab. Wir haben nie Ware zerstört. Die Idee war für uns immer absurd: Man investiert echte Ressourcen, echtes Handwerk und echte Sorgfalt in ein Produkt — und verbrennt es dann, weil das Prognosemodell falsch war?
Ja, zu sehen, dass das nun Gesetz wird, ist bestätigend. Still, aber ehrlich bestätigend.
Aber ich bin lange genug in dieser Branche, um den Abstand zwischen Gesetzestext und realer Umsetzung zu kennen. Und ich glaube, bewusste Konsument:innen verdienen eine ehrliche Einschätzung dessen, was dieses Gesetz gut macht — und wo noch Lücken bestehen.
Drei Punkte, die ich aufmerksam beobachte
1. Die Schlupflücke für kleine Unternehmen
Kleine und Kleinstunternehmen sind ausgenommen. Auf den ersten Blick ist das nachvollziehbar — man will kleine unabhängige Marken nicht mit hohen Compliance-Kosten belasten. Doch große Modekonzerne sind hochgradig strukturierte Akteure. Es besteht ein reales Risiko, dass unverkaufte Ware stillschweigend über kleinere Tochtergesellschaften oder Drittanbieter umgeleitet wird, die unterhalb der Schwelle liegen.
Die EU hat dieses Risiko ausdrücklich anerkannt und erklärt, dass sie die Vorschriften erweitern kann, wenn Umgehungen festgestellt werden. Das ist ein positives Zeichen. Aber es erfordert aktive Überwachung — und dafür braucht es politischen Willen und Ressourcen. Wir müssen das genau beobachten und öffentlich ansprechen, wenn es passiert.
2. Durchsetzung
Die nationalen Behörden der einzelnen EU-Mitgliedstaaten sind für die Einhaltung verantwortlich. Wir haben bereits bei anderen Nachhaltigkeitsvorschriften in Europa gesehen, dass die Realität in den Lagern stark von den Regeln auf dem Papier abweichen kann. Die Wirksamkeit dieses Gesetzes hängt vollständig davon ab, wie ernsthaft es in den einzelnen Ländern umgesetzt wird.
Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn Marken beginnen, mit ihrer Compliance zu werben. Frag nicht nur, was im Gesetz steht — frag auch, wie es überprüft wird.
3. Überproduktion wird nicht adressiert
Das ist die größere strukturelle Problematik. Der Grund, warum so viel Ware überhaupt unverkauft bleibt, liegt darin, dass das Fast-Fashion-Modell auf gezielter Überproduktion basiert. Mehr produzieren, als verkauft werden kann, aggressiv bepreisen und den Rest vernichten.
Dieses Gesetz setzt am Ende der Kette an — bei der Zerstörung —, ohne die Ursache zu adressieren, nämlich die Überproduktion selbst. Das ist nur die halbe Lösung. Das Ziel darf nicht nur weniger sichtbare Zerstörung sein. Das Ziel muss sein, weniger von dem zu produzieren, was von Anfang an nie getragen worden wäre.
Ich sage das nicht, um die Regulierung abzuwerten. Sie ist ein echter und wichtiger Schritt. Ich sage es, weil eine ehrliche Diskussion auch das einschließen muss, was das Gesetz noch nicht leistet.
Wie NAE das von Anfang an angegangen ist
Bei NAE haben wir nie Ware zerstört. Das sage ich nicht aus Marketinggründen — es war schlicht nie eine Option für uns.
Wir produzieren in kleineren Mengen und orientieren uns stärker an der realen Nachfrage. Unser Pre-Loved-Programm ermöglicht es Kund:innen, getragene NAE-Schuhe zurückzugeben, die wir reinigen, reparieren und ihnen ein zweites Leben geben — wodurch Abfall reduziert und die bereits investierten Ressourcen respektiert werden. Mit unserer ZeroPact-Initiative messen und kompensieren wir CO₂-Emissionen entlang unserer gesamten Lieferkette — von der Produktion bis zur Lieferung.
Nichts davon ist perfekt. Wir lernen ständig dazu und verbessern uns. Aber diese Ansätze sind nicht entstanden, weil eine Regulierung sie verlangt hat. Sie sind entstanden, weil es der richtige Weg ist, Dinge herzustellen — und weil unsere Kund:innen es verdienen zu wissen, dass ihre Produkte mit Sorgfalt hergestellt wurden und nicht einfach entsorgt werden.
Diese Regulierung bedeutet, dass ab Juli 2026 auch der restliche große Teil der Modeindustrie einen Standard erfüllen muss, den verantwortungsbewusste Marken bereits erreicht haben. Das ist Fortschritt.
Was das für dich als Konsument:in bedeutet
Ab Juli 2026 werden große Modemarken rechtlich dafür verantwortlich sein, was mit ihren unverkauften Produkten in der EU geschieht. Das ist eine echte und bedeutende Veränderung.
Aber mein ehrlicher Rat ist: Warte nicht auf Regulierung, um deine Entscheidungen zu treffen.
Hier sind drei Fragen, die du jeder Marke stellen solltest:
- Was passiert mit unverkaufter Ware? Gibt es Programme für Wiederverkauf, Reparatur oder Spenden?
- Wie sieht das Produktionsmodell aus — wird bewusst überproduziert oder nah an der Nachfrage produziert?
- Was geschieht mit Retouren? Werden sie weiterverkauft, repariert oder entsorgt?
Die Antworten — oder das Schweigen — sagen viel aus. Marken, die das schon immer richtig gemacht haben, brauchten kein Gesetz dafür. Und Marken, die jetzt in den nächsten Monaten hektisch reagieren müssen? Das sagt ebenfalls einiges.
"Regulierung setzt eine Untergrenze, keine Obergrenze. Die unterstützenswerten Marken sind diejenigen, die schon vorher darüber lagen."
Lies die Regulierung selbst
Wenn du tiefer einsteigen möchtest, lohnt sich die offizielle Mitteilung der Europäischen Kommission. Sie ist zugänglicher, als man vielleicht erwartet, und hilft dabei, vage Nachhaltigkeitsversprechen besser einzuordnen.
Du findest sie hier: European Commission — New EU rules to stop destruction of unsold clothes and shoes
Wenn du Fragen hast, wie sich das auf deine Kaufentscheidungen auswirkt, oder wenn du in der Branche tätig bist und dich mit der Umsetzung beschäftigst, freue ich mich, von dir zu hören. Das ist ein Gespräch, das wir offen führen sollten.