Ogni anno, in Europa, tra il 4% e il 9% di tutti i capi di abbigliamento e le scarpe invenduti vengono distrutti. Non donati. Non riparati. Non rivenduti. Distrutti — prima ancora che una sola persona li abbia mai indossati.
Questo spreco genera circa 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂ ogni anno. Quasi quanto le emissioni nette totali della Svezia in un anno.
E fino a pochissimo tempo fa, tutto questo era completamente normale, perfettamente legale e in gran parte invisibile.
Questo sta cambiando. Il 9 febbraio 2026, la Commissione europea ha adottato nuove norme che vietano la distruzione di abbigliamento, accessori e calzature invenduti. In qualità di cofondatrice di NAE Vegan Shoes nel 2008 — un marchio costruito fin dal primo giorno sul principio che lo spreco non è mai accettabile — voglio spiegare cosa fa realmente questa legge, dove presenta dei limiti e cosa significa per te come consumatore consapevole.
Cosa prevede la legge — i fatti principali
Le nuove norme rientrano nel regolamento Ecodesign per i prodotti sostenibili (ESPR), entrato in vigore nel luglio 2024. Le misure specifiche adottate nel febbraio 2026 introducono due elementi:
- Un divieto di distruzione di abbigliamento, accessori e calzature invenduti
- Obblighi di trasparenza — le aziende devono dichiarare pubblicamente quante scorte invendute eliminano, in un formato standardizzato a livello UE
Ecco la tempistica:
- 19 luglio 2026: il divieto si applica alle grandi aziende
- 2030: le aziende di medie dimensioni dovranno adeguarsi
- Febbraio 2027: inizio della rendicontazione standardizzata
- Le piccole e microimprese sono attualmente esentate
La distruzione sarà ancora consentita in circostanze strettamente definite — se un prodotto presenta reali rischi per la sicurezza o è gravemente danneggiato — ma dovrà essere documentata, giustificata e comprovata. Non sarà più possibile invocare genericamente “motivi di sicurezza” per smaltire interi stock di stagione.
Invece di distruggere, le aziende saranno spinte verso la rivendita, la riparazione, la rigenerazione, la donazione o il riutilizzo. La legge mira anche a riequilibrare la concorrenza: i brand che già investivano in modelli circolari — come NAE — non saranno più svantaggiati rispetto a quelli che distruggevano semplicemente l’eccesso di inventario.
"Solo in Francia, circa 630 milioni di euro di prodotti invenduti vengono distrutti ogni anno. In Germania, quasi 20 milioni di articoli restituiti vengono scartati annualmente. Non è un problema marginale."
La mia reazione onesta — cautamente ottimista
Quando ho letto questa normativa, la mia prima reazione non è stata di entusiasmo. È stata piuttosto: finalmente, ma vediamo.
Quando Alex e io abbiamo fondato NAE nel 2008, produrre in piccole quantità vicino alla domanda reale non è mai stata una scelta strategica imposta da una regola — era semplicemente l’unico modo di fare impresa che avesse senso, sia dal punto di vista morale che pratico. Non abbiamo mai distrutto stock. L’idea ci è sempre sembrata assurda: investire risorse reali, competenze reali e cura reale per creare qualcosa… e poi distruggerlo perché il modello di previsione era sbagliato?
Quindi sì, vedere tutto questo diventare legge è una conferma. Silenziosa, ma autentica.
Ma sono in questo settore da abbastanza tempo per conoscere la distanza tra una legge sulla carta e un cambiamento reale nella pratica. E penso che i consumatori consapevoli meritino una visione onesta di ciò che questa legge fa bene — e di dove invece presenta lacune.
Tre aspetti che sto osservando con attenzione
1. Il vuoto normativo per le piccole aziende
Le piccole e microimprese sono esentate. A prima vista è comprensibile — non si vuole gravare i piccoli marchi indipendenti con costi di conformità. Ma i grandi gruppi della moda sono strutture sofisticate. Esiste un rischio concreto che le scorte invendute vengano silenziosamente reindirizzate verso filiali o terze parti più piccole che rientrano sotto la soglia.
L’UE ha riconosciuto esplicitamente questo rischio e afferma di poter estendere le regole in caso di elusione. È un segnale positivo. Ma richiede monitoraggio attivo — e il monitoraggio richiede volontà politica e risorse. Dobbiamo osservare attentamente e denunciare quando accade.
2. L’applicazione della legge
Le autorità nazionali di ciascun Stato membro sono responsabili del rispetto della normativa. Abbiamo già visto, con altre regolamentazioni sulla sostenibilità in Europa, che ciò che è scritto sulla carta e ciò che accade nei magazzini possono essere molto diversi. La forza di questa legge dipende interamente da quanto seriamente ogni Paese la farà rispettare.
È una domanda importante da porre quando i brand parlano di conformità: non solo cosa dice la norma, ma come viene verificata.
3. Non affronta la sovrapproduzione
Questa è la questione più ampia. Il motivo per cui così tanti prodotti restano invenduti è che il modello della fast fashion si basa sulla sovrapproduzione intenzionale: produrre più di quanto si possa vendere, applicare prezzi aggressivi e distruggere ciò che rimane.
Questa legge interviene alla fine del processo — la distruzione — senza affrontare la causa alla radice, cioè la sovrapproduzione. È solo metà della soluzione. L’obiettivo non può essere rendere la distruzione meno visibile. Deve essere produrre meno di ciò che non sarebbe mai stato indossato.
Non lo dico per sminuire la normativa. È un passo reale e significativo. Lo dico perché una conversazione onesta deve includere anche ciò che la legge non fa.
Come NAE ha affrontato questo tema fin dall’inizio
In NAE, non abbiamo mai distrutto stock. Non è uno slogan — è semplicemente la realtà.
Produciamo in quantità ridotte, vicino alla domanda reale. Il nostro programma Pre-Loved consente ai clienti di restituire le scarpe usate, che puliamo, ripariamo e rimettiamo in circolazione — riducendo gli sprechi e valorizzando le risorse già impiegate. Attraverso l’iniziativa ZeroPact, misuriamo e compensiamo le emissioni di CO₂ lungo tutta la nostra catena di fornitura.
Nulla di tutto questo è perfetto. Continuiamo a imparare e migliorare. Ma queste pratiche non sono nate per rispettare una normativa. Sono nate perché è il modo giusto di fare le cose — e perché i nostri clienti meritano trasparenza.
Questa normativa significa che da luglio 2026 il resto dell’industria della moda dovrà raggiungere uno standard che i brand responsabili rispettavano già. Questo è progresso.
Cosa significa per te come consumatore
Da luglio 2026, i grandi marchi saranno legalmente responsabili di ciò che accade alle loro scorte invendute nell’UE. È un cambiamento concreto e rilevante.
Ma il mio consiglio sincero è: non aspettare che sia la legge a guidare le tue scelte.
Ecco tre domande da fare ai brand:
- Cosa succede alle vostre scorte invendute? Avete programmi di rivendita, riparazione o donazione?
- Qual è il vostro modello produttivo — sovrapproduzione o produzione basata sulla domanda?
- Cosa fate con i resi? Vengono rivenduti, riparati o scartati?
Le risposte — o il silenzio — dicono molto. I brand che facevano già le cose bene non avevano bisogno di una legge. E quelli che corrono ora per adeguarsi? Anche questo dice qualcosa.
"La regolamentazione stabilisce una base minima, non un obiettivo. I brand che meritano supporto sono quelli che erano già oltre."
Leggi la normativa direttamente
Se vuoi approfondire, vale la pena leggere l’annuncio ufficiale della Commissione europea. È più accessibile di quanto si possa pensare e aiuta a evitare interpretazioni fuorvianti.
Puoi trovarlo qui: Commissione europea — Nuove norme per fermare la distruzione di abbigliamento e calzature invenduti
Se hai domande su come questa normativa influisce sulle tue scelte o lavori nel settore, sarò felice di parlarne. È una conversazione che vale la pena avere apertamente.