Wat verandert er in de mode-industrie?
Nae Vegan ShoesHet is makkelijk om cynisch te zijn over deze branche, en de cijfers uit de koppen belonen dat cynisme. Inwoners van de EU gooien per persoon zo'n twaalf kilo kleding per jaar weg. Minder dan één procent van gedragen kleding wordt weer nieuwe kleding. Platforms voor ultra fast fashion groeien nog altijd met dubbele cijfers.
En toch is er de afgelopen twee, drie jaar werkelijk iets verschoven — meer dan in de twintig jaar daarvoor. Wat deze golf onderscheidt van eerdere opstoten van optimisme: het meeste ervan is niet langer vrijwillig. Toezeggingen worden vervangen door wettelijke eisen, en door economie. Dit is wat er echt verandert.
1. Duurzaamheid wordt wet
Decennialang betekende duurzaamheid in de mode een pagina op een website. Nu legt de Ecodesign-verordening voor duurzame producten (ESPR) eisen op productniveau vast voor alles wat op de Europese markt wordt verkocht, en textiel is een prioritaire categorie.
De eerste harde deadline is al verstreken: sinds 19 juli 2026 mogen grote bedrijven onverkochte kleding en schoenen niet meer vernietigen. Overschotten verbranden om de merkwaarde te beschermen — een praktijk die de branche ontkende en vervolgens stilletjes voortzette — is nu op schaal illegaal.
Daarnaast heeft de EU het grootste stelsel van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid aangenomen waarmee de mode ooit te maken heeft gehad. Merken, ook online platforms, moeten de inzameling, sortering en verwerking financieren van wat ze op de markt brengen. De logica is eenvoudig en laat: wie een kledingstuk maakt, betaalt voor het einde ervan — wat het meetbaar duurder maakt om de markt te overspoelen met wegwerpproduct.
2. Levensduur is geen marketingwoord meer
Dit is de verandering die wij het bemoedigendst vinden, omdat ze de kern van kwaliteit raakt.
Onder dezelfde verordening zal de gedelegeerde handeling voor textiel — verwacht rond 2027, met naleving zo'n achttien maanden later — minimumeisen stellen aan levensduur, repareerbaarheid, recycleerbaarheid en recyclaatgehalte. Geen beweringen daarover. Meetbare drempels, gehandhaafd aan de grens.
Frankrijk is verder en sneller gegaan. Zijn wet tegen ultra fast fashion, afgekondigd op 8 juli 2026, beboet producenten per artikel op basis van milieuprestaties: van 0,25 tot 12 euro per product in 2026, oplopend naar 2 tot 20 euro tegen 2030, met een plafond van de helft van de prijs exclusief btw. De heffing geldt sinds 1 september 2026; reclame voor ultra-fast-fashionplatforms en promotie ervan door influencers zijn verboden vanaf 1 januari 2027, en platforms moeten vermelden waar een kledingstuk is gemaakt, in dezelfde lettergrootte als de prijs.
Wat hier telt, is niet de bestraffing van één bedrijf. Het is dat levensduur en repareerbaarheid juridische categorieën met getallen worden — wat betekent dat een goed gemaakt kledingstuk voor het eerst een structureel voordeel krijgt in plaats van alleen een moreel.
Voor het eerst is dingen maken die lang meegaan niet alleen het juiste. Het is ook het goedkoopste.
3. Je zult in kunnen zien wat je koopt
Het digitaal productpaspoort is het onderdeel dat consumenten werkelijk zullen merken. Aan een product gekoppeld via een QR-code of iets vergelijkbaars, moet het de materiaalsamenstelling bevatten, de zorgwekkende stoffen, de milieuprestaties, informatie over levensduur en aanwijzingen voor het einde van de levensduur.
De textielversie wordt nog geschreven, en de planning is meer dan eens opgeschoven — als moment van vaststelling wordt 2027 genoemd. Maar de richting ligt vast, en ze verandert de economie van de vaagheid. Een merk dat niet kan zeggen waar zijn product van gemaakt is, zal dat binnenkort moeten zeggen in een gestandaardiseerd veld, naast een concurrent die het wel kan.
De regelgevingskalender. Gevulde markeringen zijn al van kracht.
4. De materialen hebben het laboratorium verlaten
Materialen van de nieuwe generatie — biobased alternatieven voor dierlijk leer, zijde, wol en bont — werden jarenlang aangekondigd en niet geleverd. Dat verandert, zij het langzaam en ongelijkmatig.
Fashion for Good telt sinds 2017 een stijging van zo'n 400 % in materiaalinnovaties, van ongeveer 130 naar 650. Analisten verwachten dat next-gen materialen groeien van minder dan 1 % van de wereldwijde vezelmarkt nu naar ongeveer 8 % in 2030 — wat volgens één schatting een aanzienlijk deel zou uitmaken van de emissiereducties die de branche nodig heeft.
De eerlijke versie omvat de terugval. De investeringen piekten rond 2021 en zakten daarna scherp weg, in wat één analyse een dal van de desillusie noemde: te veel aankondigingen, te weinig op schaal beschikbaar. En veel van wat als «vegan leer» wordt verkocht, blijft in wezen plastic, met een onopgelost einde van de levensduur. Daarover schreven we elders uitgebreider, want een materiaal is niet automatisch duurzaam omdat het diervrij is, en dat zeggen we liever zelf.
5. De macht van werkenden krijgt tanden
Hier moet het optimisme het zorgvuldigst gerantsoeneerd worden. De Europese richtlijn inzake gepaste zorgvuldigheid, waarvan ooit werd verwacht dat ze merken juridisch verantwoordelijk zou maken voor de omstandigheden in hun toeleveringsketens, werd tijdens de onderhandelingen aanzienlijk verzwakt, en vakbondsorganisaties hebben 2026 een stresstestjaar genoemd voor de rechten van textielarbeidsters.
Maar de interessantere vooruitgang vindt plaats onder het niveau van de nationale wet, in wat afdwingbare merkovereenkomsten heten: contracten waarin merken juridisch gebonden zijn aan vakbonden en werkenden in plaats van aan een auditor die zij betalen. Het Accord over brand- en gebouwveiligheid in Bangladesh bindt inmiddels meer dan 240 merken. De Dindigul-overeenkomst in Tamil Nadu, gesloten met een vakbond van dalitvrouwen om gendergerelateerd geweld aan te pakken, heeft resultaten gepubliceerd: in het tweede jaar werd 76 % van de klachten over gendergerelateerd geweld binnen twee weken opgelost, en het management raadpleegt de vakbond nu bij productiebeslissingen.
Bangladesh hervormde in 2026 ook zijn arbeidsrecht: werkenden kregen het recht gevaarlijk werk te weigeren, er kwam een fonds voor de dekking van arbeidsongevallen, en geweld en intimidatie kregen voor het eerst formele wettelijke definities.
De adder onder het gras is leerzaam, en hoort genoemd. Merken die de Dindigul-overeenkomst hadden ondertekend, verminderden daarna hun orders bij precies de fabrieken die het werk hadden gedaan — wat banen kostte onder de vrouwen die de overeenkomst beschermde. Een model dat alleen werkt zolang inkopers blijven inkopen, is nog geen oplossing. Het is het bewijs dat er een mogelijk is.
Een overeenkomst die werkenden kunnen afdwingen, en niet een auditor die het merk betaalt, blijkt te werken. Het probleem dat overblijft, is of merken daar blijven bestellen.
6. En de kopers zijn veranderd
Ook de vraag beweegt, en sneller dan de meesten in de branche hadden verwacht.
De wereldwijde tweedehandsmarkt wordt inmiddels geschat op zo'n 393 miljard dollar en zal naar verwachting tot 2030 ongeveer twee keer zo snel groeien als de rest van de kledingmarkt. In de Verenigde Staten groeide ze in 2025 met ongeveer 19 % — een veelvoud van de kledingdetailhandel als geheel —, en zo'n 60 % van de volwassenen kocht dat jaar iets tweedehands.
De houding achter de cijfers telt zwaarder dan de cijfers. Onderzoekers die welgestelde consumenten volgen, melden het ontstaan van een meerderheidsopvatting die zij zo samenvatten: minder dingen kopen en er meer van verwachten. Het is hetzelfde instinct dat mensen een jas laat repareren in plaats van vervangen — en reparatieprikkels worden inmiddels in heel Europa in de regels voor producentenverantwoordelijkheid opgenomen.
En de fabrieken zelf?
Nog één verandering verdient vermelding, omdat ze werkelijk tweesnijdend is. Automatisering komt de werkvloer op: volgens sommige schattingen zal een meerderheid van de fabrikanten dit jaar een vorm van onbemande of deels geautomatiseerde productie hebben ingevoerd. Voor de kwaliteit is dat goed nieuws — machines worden niet moe, en de gelijkmatigheid verbetert wanneer de eentonige en gevaarlijke delen van een proces worden gemechaniseerd.
Voor werkenden is het een lastiger vraag, want wanneer de machine de maatstaf van productiviteit wordt, en productiviteit de maatstaf van waarde, wordt van mensen gevraagd te presteren als machines — zo snel als een volledig geautomatiseerde lijn, zo constant als een computer. Waar dat is gebeurd, zijn werkenden tot uitputting opgejaagd en daarna ontslagen. Het voordeel dat techniek het werk brengt, is dus niet vanzelfsprekend: het kan aanzienlijk zijn, en het kan het tegendeel zijn. De opgave is gereedschap gereedschap te laten blijven, en het de mensen te laten dienen die het gebruiken.
De versie hiervan waarin wij geloven is smaller en saaier: beter gereedschap gebruiken om de last uit het werk te halen en het niveau van het resultaat te verhogen, zonder mensen te behandelen als de kostenpost die je wegneemt, of hen af te matten in een race tegen machineproductiviteit terwijl gereedschap zou moeten vergroten wat ze kunnen. Dat is wat we beschreven in onze eigen blik op hoe onze schoenen worden gemaakt.
Wat er nog niet is veranderd
Eerlijkheid vraagt om de andere kolom.
Gaat de goede kant op
Nog niet
Waar de branche staat: in beweging, en nog niet in beweging.
Waarom deze golf anders aanvoelt
De mode heeft eerder optimistische momenten gekend, en de meeste vervlogen omdat ze afhingen van goede wil. Vrijwillige toezeggingen worden stilletjes losgelaten; certificeringen zoek je uit wat past; een duurzaamheidsverslag is een document, geen verplichting.
Wat er nu komt, is van een andere aard. Een vernietigingsverbod wordt gehandhaafd of niet. Een heffing per artikel belandt op de factuur of niet. Een drempel voor levensduur wordt aan de grens gehaald, of de goederen blijven daar. En een contract dat een vakbond kan afdwingen is een contract, geen belofte. Niets daarvan hangt ervan af dat een paar mensen goed zijn — maar het komt evenmin vanzelf, door overheden aangereikt of door een handvol voorbeeldige bedrijven gedragen. Regels leveren alleen wat iemand er blijvend van eist. Je leest meer over het denken van waaruit we werken op onze pagina met waarden, en meer over de materialen zelf in onze gids.
De verandering die je kunt vertrouwen, is die welke van niemand vraagt goed te zijn — alleen verantwoording af te leggen.
