O que está a mudar na indústria da moda?
Nae Vegan ShoesÉ fácil ser cínico em relação a esta indústria, e os números de manchete premeiam o cinismo. Os cidadãos da UE deitam fora cerca de doze quilos de roupa cada um por ano. Menos de um por cento das peças usadas volta a ser roupa nova. As plataformas de ultra fast fashion continuam a crescer a dois dígitos.
E, ainda assim, nos últimos dois ou três anos algo mudou verdadeiramente — mais do que nos vinte anteriores. O que distingue esta vaga de anteriores surtos de otimismo é que a maior parte já não é voluntária. Os compromissos estão a ser substituídos por exigências legais, e pela economia. Eis o que está realmente a mudar.
1. A sustentabilidade passa a ser lei
Durante décadas, sustentabilidade na moda significou uma página num site. Agora o Regulamento relativo à conceção ecológica dos produtos sustentáveis (ESPR) fixa requisitos ao nível do produto para tudo o que se vende no mercado europeu, e os têxteis são uma categoria prioritária.
O seu primeiro prazo firme já passou: desde 19 de julho de 2026, as grandes empresas não podem destruir roupa e calçado não vendidos. Queimar excedentes para proteger o valor da marca — uma prática que o setor negou e depois manteve em silêncio — é agora ilegal em escala.
Em paralelo, a UE adotou o maior sistema de responsabilidade alargada do produtor que a moda alguma vez enfrentou. As marcas, incluindo as plataformas online, têm de financiar a recolha, a triagem e a reciclagem daquilo que colocam no mercado. A lógica é simples e tardia: quem produz uma peça paga pelo seu fim de vida — o que torna mensuravelmente mais caro inundar o mercado com produto descartável.
2. A durabilidade deixou de ser uma palavra de marketing
É esta a mudança que achamos mais encorajadora, porque toca no cerne da qualidade.
Ao abrigo do mesmo regulamento, o ato delegado para os têxteis — esperado por volta de 2027, com cumprimento cerca de dezoito meses depois — fixará requisitos mínimos de desempenho em durabilidade, reparabilidade, reciclabilidade e teor de material reciclado. Não afirmações sobre isso. Limiares mensuráveis, exigidos na fronteira.
A França foi mais longe e mais depressa. A sua lei contra a moda ultrarrápida, promulgada a 8 de julho de 2026, penaliza os produtores à peça segundo o desempenho ambiental: de 0,25 a 12 euros por produto em 2026, subindo para 2 a 20 euros até 2030, com um teto de metade do preço sem impostos. A penalização aplica-se desde 1 de setembro de 2026; a publicidade às plataformas de ultra fast fashion e a sua promoção por influenciadores estão proibidas a partir de 1 de janeiro de 2027, e as plataformas têm de indicar onde uma peça foi fabricada, no mesmo tamanho do preço.
O que importa aqui não é o castigo de uma empresa em concreto. É que a durabilidade e a reparabilidade estão a tornar-se categorias jurídicas com números associados — o que significa que, pela primeira vez, uma peça bem feita ganha uma vantagem estrutural em vez de apenas moral.
Pela primeira vez, fazer coisas que durem não é apenas o que está certo. É também o que fica mais barato.
3. Vais poder olhar para dentro do que compras
O passaporte digital do produto é a peça que os consumidores vão realmente notar. Ligado a um produto através de um código QR ou semelhante, deverá conter a composição dos materiais, as substâncias que suscitam preocupação, o desempenho ambiental, informação sobre durabilidade e instruções de fim de vida.
A versão têxtil ainda está a ser escrita, e o calendário já derrapou mais do que uma vez — aponta-se 2027 para a sua adoção. Mas a direção está fixada, e muda a economia da vaguidade. Uma marca que não consiga dizer de que é feito o seu produto terá em breve de o dizer num campo normalizado, ao lado de uma concorrente que consegue.
O calendário regulamentar. Os marcadores preenchidos já estão em vigor.
4. Os materiais saíram do laboratório
Os materiais de nova geração — alternativas de base biológica ao couro animal, à seda, à lã e à pele — passaram anos a ser anunciados sem chegar. Isso está a mudar, ainda que devagar e de forma desigual.
A Fashion for Good contabiliza um aumento de cerca de 400 % nas inovações de materiais desde 2017, de aproximadamente 130 para 650. Os analistas projetam que os materiais de nova geração passem de menos de 1 % do mercado global de fibra hoje para cerca de 8 % em 2030 — o que, segundo uma estimativa, representaria uma parte substancial dos cortes de emissões de que o setor precisa.
A versão honesta inclui a queda. O investimento atingiu o pico por volta de 2021 e caiu com força depois, no que uma análise chamou um vale da desilusão: anúncios a mais, muito pouco disponível em escala. E boa parte do que se vende como «couro vegano» continua a ser substancialmente plástico, com o fim de vida ainda por resolver. Escrevemos sobre isso com mais detalhe noutro sítio, porque um material não é automaticamente sustentável por ser livre de animais, e preferimos dizê-lo nós.
5. O poder de quem trabalha está a ganhar dentes
É aqui que o otimismo tem de ser racionado com mais cuidado. A diretiva europeia sobre o dever de diligência, de que se esperava que tornasse as marcas juridicamente responsáveis pelas condições nas suas cadeias de abastecimento, foi consideravelmente enfraquecida durante a negociação, e as organizações sindicais descreveram 2026 como um ano de teste de esforço para os direitos das trabalhadoras do têxtil.
Mas o avanço mais interessante está a acontecer abaixo do nível da lei nacional, nos chamados acordos de marca exigíveis: contratos em que as marcas ficam juridicamente vinculadas a sindicatos e trabalhadoras em vez de a um auditor que elas próprias pagam. O Accord sobre segurança contra incêndios e de edifícios no Bangladeche liga hoje mais de 240 marcas. O acordo de Dindigul, no Tamil Nadu, assinado com um sindicato de mulheres dalit para combater a violência de género, publicou resultados: no segundo ano, 76 % das queixas por violência de género foram resolvidas em duas semanas, e a direção consulta agora o sindicato nas decisões de produção.
O Bangladeche também reformou a sua legislação laboral em 2026: as trabalhadoras ganharam o direito de recusar tarefas perigosas, foi criado um fundo de cobertura de acidentes de trabalho, e a violência e o assédio receberam pela primeira vez definições legais formais.
O senão é instrutivo, e merece ser dito. As marcas que assinaram o acordo de Dindigul reduziram depois as encomendas precisamente às fábricas que tinham feito o trabalho — custando postos de trabalho às mulheres que o acordo protegia. Um modelo que só funciona enquanto os compradores continuarem a comprar ainda não é uma solução. É a demonstração de que uma é possível.
Um acordo que as trabalhadoras podem fazer cumprir, e não um auditor pago pela marca, funciona. O problema que fica é se as marcas continuam a encomendar aí.
6. E quem compra mudou
A procura também se move, e mais depressa do que a maioria do setor esperava.
O mercado global de segunda mão está agora avaliado em cerca de 393 mil milhões de dólares e prevê-se que cresça a aproximadamente o dobro do ritmo do resto do vestuário até 2030. Nos Estados Unidos cresceu cerca de 19 % em 2025 — várias vezes mais depressa do que o retalho de vestuário no seu conjunto —, e cerca de 60 % dos adultos comprou algo em segunda mão nesse ano.
A mentalidade por trás dos números conta mais do que os números. Os investigadores que acompanham os consumidores abastados descrevem o surgimento de uma posição maioritária que resumem assim: comprar menos coisas e exigir mais delas. É o mesmo instinto que leva alguém a reparar um casaco em vez de o substituir — e os incentivos à reparação estão já a ser escritos nas regras de responsabilidade do produtor por toda a Europa.
E as próprias fábricas?
Há mais uma mudança que merece menção, porque é genuinamente de dois gumes. A automação está a chegar ao chão de fábrica: segundo algumas estimativas, uma maioria de fabricantes terá adotado este ano alguma forma de produção sem pessoal ou parcialmente automatizada. Para a qualidade, são boas notícias — as máquinas não se cansam, e a constância melhora quando se mecanizam as partes repetitivas e perigosas de um processo.
Para quem trabalha, a questão é mais difícil, porque quando a máquina passa a ser a medida da produtividade, e a produtividade a medida do valor, pede-se às pessoas que rendam como máquinas — tão depressa como uma linha totalmente automatizada, tão constantes como um computador. Onde isso aconteceu, os trabalhadores foram empurrados até à exaustão e depois despedidos. O benefício que a tecnologia traz ao trabalho não é, por isso, automático: pode ser considerável, e pode ser o contrário. A tarefa é manter as ferramentas como ferramentas, e fazê-las servir quem as usa.
A versão disto em que acreditamos é mais estreita e mais aborrecida: usar melhores ferramentas para tirar esforço ao trabalho e elevar o nível do resultado, sem tratar as pessoas como o custo que se elimina, nem esgotá-las numa corrida contra a produtividade das máquinas quando as ferramentas deviam alargar aquilo que sabem fazer. É o que descrevemos no nosso olhar sobre como se fazem os nossos sapatos.
O que não mudou — ainda
A honestidade exige a outra coluna.
Vai na direção certa
Ainda não
Onde está o setor: a mover-se, e ainda sem se mover.
Porque esta vaga parece diferente
A moda já teve momentos otimistas antes, e a maioria evaporou-se porque dependia da boa vontade. Os compromissos voluntários são abandonados em silêncio; as certificações escolhem-se à medida; um relatório de sustentabilidade é um documento, não uma obrigação.
O que chega agora é de outra natureza. Uma proibição de destruir cumpre-se ou não se cumpre. Uma taxa por artigo aparece na fatura ou não. Um limiar de durabilidade passa-se na fronteira, ou a mercadoria fica lá. E um contrato que um sindicato pode fazer cumprir é um contrato, não uma promessa. Nada disso depende de umas quantas pessoas serem boas — mas também não vai chegar sozinho, entregue pelos governos ou sustentado por um punhado de empresas exemplares. As regras entregam apenas aquilo que alguém continua a exigir-lhes. Podes ler mais sobre o pensamento a partir do qual trabalhamos na nossa página de valores, e sobre os próprios materiais no nosso guia.
A mudança em que vale a pena confiar é aquela que não exige que ninguém seja bom — apenas que preste contas.
